Трудно представить себе баню без окон и дверей. Это такие же важные ее элементы, как печь, стены и крыша. Однако установка дверей в сруб из бревен или бруса. Ставить будем в бане из рубленного бревна деревянную дверь. Подготовительные работы. Первый шаг на пути к этому бывает сделан еще задолго до завершения.
Шикарная баня, от половой доски до ручки на двери сделанная своими руками — это ли не предмет гордости. Ведь насколько интересно разбираться в мелочах, узнавать о новых технологиях и доводить до совершенства каждую деталь. Есть, конечно, этапы в работе и достаточно сложные — как, например, изготовление, установка дверей в баню и ее утепление.
Всего пару ошибок — и неприятный сквозняк станет вездесущим. Или того хуже — на двери в считанные секунды после растопки образуется иней…. Всего вышеописанного можно легко избежать, если знать, как сделать дверь в баню — вырезать дверную коробку, провести ее утепление, грамотно установить.
А, самое главное — это соответствие основным требованиям:. У многих фирм сегодня продает специальная входная дверь в баню — но за непомерно высокую цену. Но сделать ее можно быстро, легко и с минимальными затратами. Так, высоту входной банной двери делать желательно не более см, чтобы на улицу не выходило драгоценного тепло.
Оптимальное расстояние между косяками — см, а ширина двери делается таких размеров, которые максимально будут препятствовать утечке тепла. Сами двери в баню своими руками желательно делать одностворчатыми — чтобы они открывалась наружу.
Всего в бане делается две двери — одна на входе в баню, вторая — в парилку. Но бывает так, что предбанник — это еще и моечная, особенно, когда баня ввиду ограниченности бюджета строилась ну совсем миниатюрная.
К слову, если в двери необходимо стекло, то брать его можно только специальное — закаленное.
Особенности монтажа дверных блоков в деревянных банях
Далее, сама дверь не должна получится слишком объемной или массивной — ее главная задача заключается в теплоизоляции, а не защите чего-то ценного от воров.Да, сломать такую снаружи не составит труда — но и в случае пожара ее смогут легко снести сами отдыхающие. И трудно представить, чтобы было бы, если бы задыхающийся от дыма человек пытался бы открыть заевшую дверь в баню, которую делали по последней технологии с максимумом защиты. Идеальный материал для изготовления двери для бани — это дерево.
Именно из него всегда делали все в старорусских банях — потому что оно прекрасно выдерживает все перепады влажности воздуха и его температуры. Ручку для двери в баню тоже делать можно исключительно из дерева — в противном случае можно сильно обжечься.
И, к слову, пластик дереву в этом случае — не самая лучшая альтернатива. А вот внутреннюю поверхность двери желательно обработать антисептиками — такими же, что и для стен бани. Но только не олифой и не лаком — все они будут выпускать отравляющие вещества в горячий и влажный воздух, которым дышат те, кто принимает в этот момент банные процедуры.
Самый проверенный вариант двери для бани своими руками — это плотно сбитые липовые или осиновые доски, обязательно в один слой. Как только основа будет готова, дверь нужно утеплить — это важно. Причем утепление должно быть основательным — из ваты, пакли, пенопласта, войлока и минерального волока.
Снаружи оно будет оббито досками или дермантином, на крайний случай — простой фанерой. Но банная дверь ни в коем случае не должна ни нагреваться, ни деформироваться от влажного и горячего воздуха. Удивительный факт: многие банщики замечают, что собственноручно изготовленные ими двери для бани много лет служат верой и правдой, и на них — ни следа деформации, а вот как раз дорогие произведения искусства, приобретенные у фирм за большие деньги с гарантией качества «специально для русской бани» начинают терять свой вид уже на второй год.
А все потому, что когда что-то делается для себя, то всегда делается по технологии, без экономии материала и уж точно без всяких халтур. 
А вот за совестливость рабочих в подвале какой-то фирмы отвечать никто не будет. И в итоге получается, что красивая дверь, приятно пахнущая деревом, на следующий год после усушки начинает «радовать» нехилыми щелями и потерей формы.
Итак, самые оптимальные размеры двери для бани своими руками — 1,8 м х 0,7 м. Хорошая древесина для этих целей — это ольха, осина и липа. Если же в наличии есть только хвойные породы — то их обязательно следует обработать, чтобы потом не выделялась смола.
Насколько плотной и надежной окажется посадка досок и шпонок на клей — настолько долго и будет служить дверь для бани, изготовленная своими руками. Но это — всего лишь дверное полотно. И его нужно еще установить в сруб. И здесь есть свои тонкости.
Так, если дверь неправильно поставить, то она при каждом использовании бани будет расширяться на 1 мм и набирать влажность. А это и грибок, и ее разрушение. Вот почему в свое время стали активно использоваться рамочные конструкции с филенками — так разбухание двери идет только по двум вертикальным балкам, а филенки вставляются в сам паз с зазором в 4 мм — это позволяет им «гулять» не зависимо от всей конструкции.
Важный момент: устанавливать дверь можно только тогда, когда сруб бани уже сел — это минимум месяцев после его сбора. Иначе геометрия двери будет безнадежно нарушена — пойдут перекосы и даже серьезные трещины. 
Можно использовать этот метод, но сегодня чаще всего делают по-другому: дверь изготавливается с наплавом на коробку на специальных ввертных петлях — это делает притворный зазор в 5 мм на сторону, хотя его совершенно не видно ни с обратной, ни с лицевой стороны.
И в этот наплав легко втискивается любой уплотнитель. Чем отличаются такие петли от обычных. Все просто: карточные попросту вдалбливают на всю толщину полотна, и их после установки регулировать нельзя — разве что подкладкой шайб. А вот ввертные петли используются по-другому: полотно по периметру обгоняется, на нем вырезается четверть выступающей части 18х16, и получается притвор на полотне без коробки.
Ввертная петля при этом вкручивается ножкой в эту четверть, а вторая — в коробку. Вот и вся технология — если во все времена мастера делали двери для бани одним молотком, что говорить уже за сегодняшний день. Осталось только проверить дверь — если она открывается свободно и полностью, а закрывается без каких-либо зазоров — все было сделано правильно.
Добавить комментарий Не отвечать. Уважаемые читатели. Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса.
Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Следить за комментариями этой статьи. 
Шпонки ни в коем случае нельзя крепить на клей. Шпонку надо забивать на сухую и по краям забивать чопики.
Это делается чтобы само полотно, т. Мы в баню поставили обычную китайскую металлическую дверь из новостройки. Ее вполне хватает. В предбаннике должно быть прохладно, поэтому там сильное утепление не стоит делать. А вот в парилку стоит настоящая банная дверь. Ее отец сам делал без единого гвоздя.
Дверь как в русской деревенской бане, шип-паз и все дела, резная деревянная ручка. Дверь очень плотно закрывается, чтобы не уходил пар из парилки. Она порой чуть разбухает, но потом опять подсыхает и встает на место. Дверь делали из сосновых досок. Отшлифовали, теперь вот осталось пропитать защитным средством, но никак у мужа руки не доходят.
Прочитал сейчас статью и понял, что я сам поторопился сделать двери в баню, надо было сначала читать.. Ошибка на ошибке. Открывается у меня дверь во внутрь, к тому же я решил попробовать и сделал дверь сам, как здесь пишется — в русском стиле. Её через пару месяцев перекосило немного, боюсь представить, что дальше будет.
Вот что значит: надо читать и слушать умных и знающих людей!!. Строй баня. Версия для печати. Главная Окна и двери. Автор: Владимир Распечатать Оцените статью:. Как утеплить дверь в баню: энергофлекс, утепленная рама и тепловая штора.
Как обустроить баню внутри своими руками: лучшие идеи на фото. Как сделать дверь из досок своими руками: план действий. Войти с помощью:. Сортировать: по возрастанию. Сергей Михайлович.
Данный этап можно считать уже заключительным. Стенку шкафа сзади обычно делают из ЛДВП, толщина которой составляет от 3 до 4 миллиметров. Конечно же более надежный и крепкий вариант — это шурупы с подкладочными уголками, они будут надежно фиксировать заднюю стенку, и не дадут ей провалится в отличие от мебельных гвоздей.
Поэтому при покупке шкафа сразу убедится какие комплектующие входят в сборку мебели. Прикрепляем ЛДВП по всей задней части корпуса шкафа, к его внутренним перегородкам и плотно зафиксированным полкам, это придаст задней стенке большую защиту. Собрать заднюю часть можно на ранних этапах, когда шкаф находится еще в лежачем состоянии, но лучше всего это оставить на данный этап, дабы не испортить тонкую стенку.
Глубина проема, Измеряется толщина стены в проходе. Минимальная — 82 мм. Но для обеспечения возможности регулировки все же желательна глубина в пределах мм. В случае, когда вы устанавливаете одностворчатую конструкцию, расчеты еще проще: прибавьте и к ширине, и к высоте по 5 см.
Этого достаточно, чтобы конструкция полностью закрывала собой проход. Чтобы найти необходимую длину направляющей, достаточно умножить найденную ширину полотна на 2. Для последующего понимания терминов и всего процесса сборки, в таблице вы найдете подробное описание каждого компонента.
На рынке стройматериалов вы сможете найти ЛДСП с матовыми и глянцевыми фасадами, имитирующие кожу и ценные породы дерева. За счет своей массивности шкаф-купе часто выступает несуразным темным или светлым пятном в контексте комнаты. Этот эффект лишь усиливается в том случае, если площадь комнаты невелика, а шкаф занимает львиную долю территории.
Для того, чтобы как-то скрыть громоздкость данного объекта, дизайнеры придумывают все новые и новые способы его декорирования, позволяющего сместить акценты с внушительных размеров. О каждом из указанных выше способов работы с внешним обликом шкафа-купе мы и поговорим в этой главе.
Установка зеркал является наиболее лаконичным и эффективным решением проблемы массивности шкафа. Именно поэтому зеркальные шкафы-купе так часто используются при меблировке однокомнатных квартир. Зеркальные двери позволяют не только зрительно увеличить пространство, но и могут служить утилитарным целям, поскольку позволяют человеку осуществлять примерку одежды, не выходя из комнаты.
Если вы захотите добавить своему шкафу-купе индивидуальности, то вместо обычных зеркал можно заказать витражные стекла с определенным рисунком, который разнообразит монотонную отделку. Однако такие изыски обыкновенно изготовляются на заказ и стоят достаточно недешево, поскольку предполагают ручную работу.
Под этой техникой подразумевается нанесение рисунка на стекло с помощью воздушной струи и песка, выходящего под очень высоким давлением. Пескоструйный рисунок оставляет на стекле осадок, немного похожий на застывший иней на окнах. Благодаря использованию этого метода обработки получающийся рисунок смотрится очень утонченно и минималистично.
Данный вариант отлично подходит тем людям, которые хотят привнести нечто необычное в интерьер, и в то же время не хотят экспериментировать с яркими цветами и крупными формами. Стоимость работы такого типа высока, однако может прослужить долгие годы, потому если вам импонирует этот нежный и ненавязчивый орнамент, то этот вариант для вас.
Применение фотографии на фасаде шкафа-купе является очень смелым и ярким решением, которое мгновенно притягивает к себе внимание. Колоритность такого изделия, однако, приводит к частым ошибкам в его использовании.
К примеру, человек берет понравившиеся ему фотообои и помещает их на шкаф, в то время как в контексте интерьера они смотрятся совершенно неуместным инородным пятном. Поэтому при отборе фотографий важно руководствоваться не их зрелищностью, но цветовыми особенностями, которые позволят им вписаться в вашу комнату.
Так же не рекомендуется подбирать фотографии с большим количеством ярких и мелких деталей — они быстро начнут утомлять глаза. Использование бамбука, ротанга и кожи для покрытия фасада шкафов-купе является новшеством, а потому достаточно мало распространено. Одной из главных особенностей данной техники является ее высокая стоимость — иногда заказ таких текстур может обойтись дороже, чем сам по себе шкаф.
Впрочем, при желании все эти материалы могут быть заменены искусственными аналогами. Как правило, для «обивки» в большинстве случаев используется бамбук, поскольку он наиболее мягко встраивается практически в любой интерьер и дополняет его своими древесными мотивами.
Если же вы хотите остановиться на таком экзотичном варианте как кожа, то следует позаботиться о том, чтобы она коррелировала с другими кожаными изделиями например диваном. Изготовление дверей купе в домашних условиях предусматривает выполнение предварительных замеров.
Чтобы самому определить габариты проема, необходимо учесть размеры стены и потолка, пола; электроприборы в данном случае не используются, только рулетка. Конструкция предусматривает, что перегородка должна превышать проем на см по ширине. Если количество полотен будет 2, каждое должно быть шире проема на см.
Стандартные размеры ширины и высоты проема составляют 0,,8 м и 1,,2 м соответственно. Проем измеряется в 3 местах: сверху, снизу и посередине. Связано это с неровностью стен. Учитываются изменения размеров, если планируется:.
Чтобы конструкция дверей купе была правильной, необходимо отнять от полученных данных размер покрытия или прибавить, если проем увеличится. Затем производят замеры толщины стен. Если стены шире 10 см, устанавливают доборный элемент. Это деревянная планка, которая делает лутку шире.
Если используется кассетный способ установки вглубь стены, следует выполнить демонтаж части перегородки и возведение гипсокартонного короба. Шкаф-купе — вместительный и удобный вариант корпусной мебели, который используется для хранения всевозможных вещей. Внутри такие модели достаточно просторны и могут вмещать в себя очень и очень много всего, хотя с виду не загромождают пространство и могут смотреться как часть стены.
Внутри шкаф может иметь и вешалки, и штанги для одежды, а также различные ящики, полки, короба — все на усмотрение владельца. Такие шкафы можно установить в любой комнате и даже с их помощью скрыть балки или выступы стен, если грамотно расположить. А значит, снова появляется решение части проблем со свободным пространством.
Ведь та же балка, находящаяся внутри встроенного шкафа-купе, уже не будет портить вид интерьера и при этом не помешает использовать сам шкаф, так как займет внутри него не так уж много места. Обычно шкафы-купе выполняются размером от пола до самого потолка, а значит, и сверху будет использоваться все свободное пространство.
Внутри можно сделать полки и использовать их в качестве антресолей. С обычным шкафом так сделать не получится. Это надежный вариант — двери-купе редко выходят из строя и не начинают скрипеть со временем в отличие от обычных дверей. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что шкаф-купе смотрится красиво и стильно.
Он способен изменить и приукрасить интерьер любой комнаты, сделав ее намного симпатичнее, чем если в ней был бы установлен обычный двухстворчатый шкаф. А если все дверцы купе отделать зеркалами, то такое решение позволит зрительно увеличить пространство комнаты, а не уменьшить его.
При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку.
Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, то есть выбирать из того, что есть. Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам.
Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов. Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна.
Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине.
С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все. Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля.
То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля. Итак, ширина нашей створки ,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Высоту считаем также: пусть исходная мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм.
Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм.
Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм. Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки их две.
Нижний ярус имеет высоту около 50 см, там хранят обувь. Дальше пространство по высоте до 2м предназначено для хранения одежды. Все что выше 2м это антресоли для хранения совершенно разных вещей. Антресоли по высоте от 50 до 80см.
Установка двери в сруб с окосячкой.Поделиться:
Leave a Reply